紫秋千

山中野趣炊飯時，正是我大顯身手的時候，弄出ㄧ道道的山中好菜，看是要麻油雞、羊肉爐、燒酒鴨，我每每喜歡往山裡去，ㄧ半的原因也是這種大夥共享一頓豐盛晚餐的團隊凝聚感。這次上山除了我們和一隊台北來的年輕山友外，還有一隊來自德國的朋友也留宿於此，隊友說我熱情，敢去跟外國人打招呼，敢跟別隊邀約一起分享用餐。相逢自是有緣，登山不就是如此，我本就有南部港都人的熱情，只是迫於現實社會的冷漠，必須得低調行事。

緣起 「啊，松蘿，是松蘿湖！眼前這一片如茵的草地，鮮嫩細密得好像秧圃。中間幾窪形狀不一的，是湖水。水量雖不足以泛舟，但是，誰能面對這景象，還想再苛求什麼？~~徐如林 孤鷹行」十幾年前，有幸拜讀到徐如林著的「孤鷹行」一書，書裡提到她們台大登山社首次發現十七歲少女之湖，我想像著十七歲的少女會是怎樣的夢幻？

未完的旅程再訪侯硐，是在一個陽光炙熱的假日早上，我總覺得這地方不能有太多陽光，它該是一種陰雨綿綿，然後遊客寂寥稀少，似乎只有這樣才能感覺出那繁華落盡後的滄桑。走在介壽橋上，望著古樸的運煤橋，我想起這正就是電影《戀戀風塵》開頭裡，阿公李天祿走去車站接孫子阿遠的路。去年我在紀錄金字碑古道時，即已見到通往大粗坑的指示牌，只因當時已近黃昏，故留下他日再訪的伏筆；而這一個心理懸念的未完成旅程，終於在夏日尾聲成行；但或許再過一兩個月去走，會更有秋日山芒的蕭瑟氣息。古道伴隨著大粗坑溪而行，一百多年前的潮州李姓人家即沿此往上溯至山頂，而發現小金瓜露頭，從此開創了台灣的淘金輝煌史，也把九份、金瓜石帶到另外一個紅燈酒綠的繁華境界。

高山秋芒是高山的草原寬闊，是夏秋交際的野花盛開，是那華山松所吹拂過的清風，雲霧掩蓋了群山，虎杖轉紅，高山芒搖曳著，幾株紅榨慽正悄悄的變裝，走了一趟高山後，才知道秋天的腳步其實已經近了。麟趾山，距離玉山群峰最近的山頭，標高2834公尺，與東埔山、鹿林山、鹿林前山、南鹿林山、石水山並稱「塔塔加六山」，是玉山國家公園的門戶，也是平易近人的高山路線。沿著楠溪林道前段而走，先經千年大鐵杉，再往麟趾山登山口，這一小段的柏油路，卻存在著我4年前攀登玉山的回憶。像懸吊燈籠般的紫花鳳仙開滿在鐵杉下，小白頭翁與台灣澤蘭，點綴在馬路兩旁，還有那花期已過卻捨不得凋謝的毛地黃，彷彿正告訴著我們，即使天氣陰暗濃霧，但野花仍然姿意綻放。

觀雲臺步道最大的休息區，釘了個牌子寫上「觀雲臺」，標高約1150公尺。算是舊地重遊，通常大家都會在這兒煮食午餐與休息；而人生自是如此的巧，當我們與山上的這群山友閒聊時，談到2年前的杜鵑颱風，竟被大哥們給認出來。原來當年他們遇到的一群走到崩坍處而撤退山友就是我們，當時還佩服我們能走這麼久。不知這是否算是重逢故友的喜悅，真是景物依舊人事已非！而現今繞過崩坍段所開的新路徑，也正是這群大哥們後來再上山所開，並且安起繩索義務維護。前人的披荊斬棘，才有今日的登山路徑。志工往往比官方單位來的有效率，而且這種半爬半拉的登山路徑，對環境的破壞是有限的。

就像這幾年我所倡導的「登山分級法」，在眾多山難的案例中，登山者本身的體力與經驗是主因之一，登山本非一蹴可幾，未經郊山、中級山的循序歷練，便妄自挑戰高山百岳，若因體力不濟而延誤整個團隊，除預定行程受累外，也減低日後再參加登山活動之興致。本週的專欄，我們就來聊聊一座堪稱為大山級的屏東中級山，同時在南部的岳界裡，只要一提到它的名字，無不令山友邊搖頭邊抱以佩服，那是令人又愛又恨的尾寮山。杜鵑敗北

春日屏障屏東縣春日鄉，一個人文粹集的地方，除了崑崙岰、浸水營古道經過此地外，這裡還保留著文化史蹟的老七佳石板屋，也是許多戲劇的取景地，而附近不管是中級山或郊山，都是眾山雲集，諸如久保山、南久保山、大漢山、石可見山、保和以山……等等。力里山，標高1170公尺，有顆三等三角點，假日裡常吸引著許多登山客來此造訪，這次因為朋友的活動邀約，相隔三年後再走一次，不同於上次雨後的中秋連假來訪，今會是個艷陽高照。這山有許多個登山口，而最多人走的即是這個往「力健寮」的入口，新蓋的圓山登山口牌坊，就在村內的活動中心旁，從高度100多公尺要一路上切到1,100公尺，想必是場硬戰吧。

百年礦坑台北多雨，而雨天正是適合這樣的氛圍。雨，帶點朦朧的落在這礦坑小鎮裡，我在車站的候車室裡，寫下了這篇文章。一如我在去年寫「金字碑古道」所提到的，像這樣充滿許多礦坑的故事，是不能有太多陽光的。我一直喜歡著，就是那種繁華落盡後所留下的落寞，那種滄桑的人文味，侯硐、平溪、金瓜石、九份...這一類型的小村鎮，是我一直很想去造訪的地方。菁桐，平溪支線的最後一站，我夢想中的旅行路線，這座1929年所建的車站，有將近80年的歲月，又因位處基隆河的上游，在當時是採礦的重鎮，相對著也有它的繁華歷史。從台鐵西部幹線、北宜線到平溪支線，輾轉地換車再搭車，其實並沒有給我很多停留在菁桐的時間。

毛地黃花海我想...當我以後在其他山區再看到毛地黃時，我都會回想起這趟中之關的花海回憶。印象中，上次在阿里山二萬坪看到的數量已經算多了，沒想到天池附近的野花樂園，還多上兩倍，就像是整片的花海，如此壯觀。一串串的像風鈴，由下往上的依序開放，風吹搖擺，紫的、紅的、黃的、白的....鈴鐺裡，熊峰鑽啊鑽地採蜜，那花冠上的紫色斑點正是蜜源的標誌，導引昆蟲授粉。而這原產於西歐的外來種，被日本人引進後漸漸被馴化，在台灣中海拔山區開始散開，在青翠山巒裡，熱鬧又繽紛。美麗的外表下，隱藏著致命的誘惑，就因為它全株有毒，才得以優勢繁衍，我想也只有昆蟲，才不會懼怕她吧！

關山越嶺道車行至桃源鄉後，不管是隧道、吊橋，或是街上的門牌景觀都是原住民語，桃源，布農族南徙的最後落腳處，繞勇善戰的高山民族，沿中央山脈而下，在此定居。中之關古道，顧名思義為越嶺道的中段，也是目前整條關山越嶺道保留最完整的一段，日據時代為了控制布農族抗日勢力而興建，從1919年蓋到1931年才全線開通，而今日的南橫公路亦是沿之闢建。古道全長3.5公里，不管從中之關或天池入山，其生態與林相都頗為豐富，不只是自然教育的最佳範本，也是平易近人的歷史步道。而我們選擇從海拔1930m的中之關登山口往上走，先是一小段的陡梯，其實這幾年只要有颱風或豪雨，南橫公路必定路崩坍方，自然災害不只阻止了上山遊客，也讓古道的維持每況愈下。

牡丹水庫源頭這個季節，在低海拔山區開滿了野牡丹！牡丹鄉也因山野裡開滿這植物而得名，帶隊的嚮導說，在這鄉內就有四種牡丹，他們管它叫做「qaculju」(ㄍㄚㄗㄨㄌㄨ)，日本人進來時，也因為這樣而命名，光復之後也沿用到現在。在還沒走進東源村內時，路的兩旁就見到為數不少的野牡丹，紫色的、粉紅的，只是相較於野牡丹的花大豔麗，還有另外一種野花靜靜的開著，低調地開著，尤其是在哭泣湖畔。

台灣三大高山草原走在平緩的古道中，穿過一片蒼鬱的森林後，來到八通關大草原，這整片由低矮的箭竹林所構成的遼闊草坡，平坦得讓人想卸下背包，翻滾倘佯。就像是綠意打翻了調色盤，柔情萬千。我們在這歇息停留，這條古道日據時代在理蕃政策下曾修築過，一般登山界所走的路線就是日據越嶺道，日、清兩條古道也一上一下的在此交錯。昔日的八通關駐在所，今已燒毀荒廢，僅剩的兩支水泥門柱，隱約可以拼湊出當年深山裡的榮景，想像清朝時的軍旅、營房、關卡，日據時代的雜貨店、火藥庫、浴場、學校……都在這片寬闊的草原地。古道今昔，文化的演替，卻剩荒煙蔓草，及過路登山客的短暫憑弔。