魯凱族

月光依舊　溫柔的銀光灑滿石城 雲瀑依舊　激越的豪情宛如洩洪澎湃 相思樹迎風婆裟 點點黃花　撒下漫天相思的情網出發前，心情是激昂與澎湃的，這個地方有太多的傳說與故事，一個沒有電的深山部落，一個沒有文字與時間數算的雲豹子民，一個每每走在大武山脈上，心思為之嚮往的西魯凱族發源地，終於有那麼一天相遇後，會是擦出怎樣的火花？告別新好茶的友人後，我們背起裝備往舊好茶聯絡道裡走去，登山口處已見七彩絢爛的馬纓丹，開滿腳下的碎石步道，偶爾天空有著蝴蝶飛舞，或是路旁伴隨的引水管淙淙水聲，僅僅不到幾分鐘的路程，就已和山下民宿的水泥叢林，有著截然不同的景象。緩緩上坡的舒適感與台灣香杉的清新氣息，瀰漫在整個山區裡，或許因為前幾天下過雨的關係，路上到處可見到涓涓絲瀑，偶爾喘急水流阻斷了往前的路，但卻也都能被我們手牽手給同心協力化解。許是仲夏季節，像是女孩子脾氣般的捉模不定，山區裡的天空一會兒晴，一會兒飄來朦朧細雨，也

天鵝傳說他們說，因為瀑布的形狀很像鵝的脖子，而底下的深潭像鵝的身體，遠遠看起來就像一隻昂頭悠游的天鵝，所以取名叫做天鵝湖。不過我倒相信，我所勾勒出的另外一種版本，原本有二隻很相愛的天鵝，她們成雙成對在此悠游，過著像神仙伴侶那樣永不分離的日子，居住在德文部落的排灣族人們，也好不羨慕著牠們。可是有那麼一天，這一對天鵝忽然不見了，族人們開始議論紛紛，有人說牠們羽化成仙，有人說因為越來越多山下的平地人打擾而選擇離去，也有人說牠們另外找到更隱密的地方，往山谷更裡面走去了，雖然湖水依然還是清澈著，但卻再也看不到這對天鵝了。 離開德文村，我們往更裡面的排灣部落走去，沿途景致秀麗，跟著一路上明顯的標示牌及村裡唯一的聯外道路尋找入山口。只是那斗大的停車場上，幾間已荒廢的原住民餐廳，與無人管理的涼亭，徒留著一種人去樓已空的落寞。

相傳在南方的山林裡，有一種神秘的動物，近20多年來沒有人見過牠，但是牠美麗的身影卻始終在人們的記憶中出沒，留下忽遠忽近的蹤跡。巧妙身形，鑲嵌在古代玉飾雲豹生存在台灣有多久的歷史，分布的範圍有多廣，現在的人不得而知。但是在考古挖掘出的證據中，有一種被稱為「人獸形玦」的玉飾，它是由兩個人以及一頭貓科動物所組成；追溯起來，這可能是台灣最早跟雲豹有關的文物。考古學者在距今3千多年的卑南遺址中，發現陪葬的人獸形玦總共只有3件；在全世界的考古發掘中，這種人獸形玦也只有在台灣出現過。而人獸形玦上類似雲豹的圖騰，對於當時的卑南文化人究竟意味著什麼？仍然是一個難以回答的謎題，但是走訪南台灣的原住民部落，卻不難發現雲豹的痕跡。

此時，不遠處傳來陣陣竹雞的叫聲「Di Go Lia Di Go Lia ……」，我的腳步一時凝結紮根似的無法移動…… 「到紅櫸木再休息」友人說，那裡還有更多故事供我憑弔。隘寮溪谷是昔日魯凱族與排灣族的古戰場，思索「出草」的涵意，是舊部落之間彼此解決紛爭的管道；是成年男子表現英勇行為的方式；更是維護個人聲譽的高尚手段。而今天我坐在紅櫸木下遙望塵囂中南二高上的斜張橋，發思古之悠情，問自己究竟「文明」帶來了什麼好處？ 「就快到了」走過第三處水源時友人鼓舞著。 最近才修建的便橋旁立著一塊石板告示，上頭寫著出力出錢的善士名單，不論是平地人或原住民，喜愛山林的人們共同為來訪的山友搭建了這座橋樑，讓遊人得以安全愉悅地出入舊好茶，進入這個終年向陽的「古茶布安」─好美好美的地方。 第一回在石板屋裡過夜。我望著頭頂上的一樑一柱，想像數年來小獵人夫婦重返山林，在祖靈的庇佑下所打造的世外桃源，看著由石

聖水的滋潤 清晨4:00是到了該一決勝負的時候了！北大武的早晨美的像詩一樣，宛如披上薄紗的少女，輕裝出發，滿山檜木的芳香伴隨著漆黑的稜線一路陡上，4:50到達大缺口，隊友解說著星座的排列，涼風陣陣，趕緊披上剛脫下的外套，喝口水再往前行，5:30到達樹齡3000年的大神木區，微露的矚光，露珠與汗水印濕了臉旁，早餐未吃的我感到飢腸轆轆，而路還是一路的陡上，走了幾步，休息念頭便起，一坐下就想閤眼睡覺了，好幾天沒睡好的我，精神猶如將燃盡枯滅的蠟燭！到達水源地後，趕緊洗把臉打起精神，大武山的泉水是如此的甘甜，這孕育屏東平原的聖水，是大自然恩賜給愛山的人，何等幸運的我能喝上一大瓶？用過行動糧後遇上單攻的山界前輩，他說還有一個小時就到大武祠，我告訴自己：「只要能走到大武祠，我就能走到三角點！」，再出發吧！我決不能放棄，只要有一點體力。